10 단계로 자신의 손으로 금속 타일로 지붕을 덮는 방법

금속 타일로 덮인 지붕이 그 아름다움과 형태의 간결함으로 무의식적으로 눈을 끈다는 사실에 대해 논쟁하기는 어렵습니다. 그런 지붕으로 집은 깔끔하고 동시에 단단해 보입니다.

이제 대부분의 소유자는 전문가 만이 그러한 아름다움을 설치할 수 있다고 확신합니다. 저도 그렇게 생각했지만 자세히 살펴보면 모든 것이 그렇게 무섭지 않은 것으로 판명되었으며이 기사에서는 지붕을 금속 타일로 올바르게 덮는 방법을 알려 드리겠습니다. 값 비싼 주인의 서비스에 의지하지 않고 나 자신. 이해하기 쉽도록 제 이야기를 조건부 10단계로 나누었습니다.

철저한 준비는 모든 기업의 성공의 열쇠입니다.

그러한 지붕의 가격이 유치하지 않다는 것은 비밀이 아닙니다. 평균적으로 1m²의 적용 범위 비용은 1000 루블에서 시작하며 그 중 거의 절반은 장인의 작업 비용을 지불합니다. 여기서 당신은 무의식적으로 생각합니다. 지시가 그렇게 많이 지불하기에는 너무 복잡합니까?

슬레이트 및 금속 타일의 설치 기술은 다소 유사합니다. 그러나 최신 타일 설치에는 많은 작은 뉘앙스가 있으며 각각에주의를 기울여야합니다.

손으로 금속 타일로 지붕을 덮기 전에 먼저 바로 이 타일을 선택해야 합니다. 그런 다음 구입해야 하는 재료의 양을 계산합니다. 하나의 쇠톱과 망치가 여기에서 작동하지 않기 때문에 도구를 준비하십시오.

재료 선택에 대해 간단히

"할아버지"슬레이트가 모든 곳에서 거의 동일하면 타일의 구성이 다르고 더 중요한 것은 폴리머 코팅의 품질이 다릅니다. 지붕의 내구성과 물론 비용은 지붕에 달려 있습니다.

이 제품의 대다수 제조업체는 두께가 0.45 - 0.50mm 인 아연 도금 냉간 압연 강판을 기본으로 사용합니다.실제로 이것은 동일한 프로파일 시트이며 다르게 구부러지고 더 넓은 범위의 마감 보호 코팅이 있습니다.

금속 타일용 폴리머 코팅의 가장 일반적인 유형
코팅 유형	코팅의 일반적인 특성
광택 마감 처리된 폴리에스테르	일부 출처에서는 이 광택 코팅을 폴리에스테르라고도 합니다. 폴리에스터는 가격이 가장 저렴하고 자외선을 잘 잡아주지만 두께가 25~30미크론에 불과하다. 따라서 코팅의 기계적 강도가 많이 요구됩니다. 폴리에스테르는 떨어진 나뭇가지뿐 아니라 두터운 눈층도 손상시킬 수 있습니다.
매트 폴리에스터	여기에서 층 두께는 이미 각각 35미크론부터 시작되며 무광택 폴리에스테르의 강도는 훨씬 더 높습니다. 유일한 단점은 재료의 색상 범위가 다소 열악하다는 것입니다.
푸랄	50 미크론 두께의 내구성 있고 매우 아름다운 소재. 코팅의 주요 구성 요소는 폴리아미드가 추가된 폴리우레탄으로, 급격한 온도 변화에 대한 고유한 저항성을 제공합니다.
플라스티졸	Plastisol은 당연히 장르의 고전으로 간주됩니다. 코팅 두께는 200 미크론에 이릅니다. 플라스티솔의 기본은 폴리염화비닐이며 한편으로는 PVC가 높은 기계적 강도를 제공하고 다른 한편으로 플라스티솔은 색상이 변할 수 있습니다. 또한 일부 국가에서는 폴리 염화 비닐의 존재로 인해 플라스티솔이 금지되었지만 이러한 금지는 우리에게 영향을 미치지 않았습니다.
폴리디플로라이트	최신 패션, 다양한 색상의 현대적인 코팅 및 지붕을 위협할 수 있는 모든 것에 대한 고유한 저항 특성.코팅은 80% 폴리비닐 플루오라이드와 20% 아크릴 수지로 구성됩니다. 이 제품에 대한 모든 것이 좋지만 가격은 천문학적입니다.

현재 많은 구성 옵션이 있으며 각 제조업체는 자체 버전을 칭찬합니다. 내가 얼마나 비교했는지 시트의 강도는 파도의 깊이에 따라 다르며 종종 22 ~ 78mm 범위입니다.

파도가 깊을수록 지붕이 더 안정적이라고 믿어집니다. 그러나 반면에 파도가 너무 높으면 움푹 들어간 부분에 더 큰 하중이 가해지고 보호 층이 더 빨리 마모됩니다. 그 결과 최적의 파심은 40~50mm 정도가 되어야 한다는 결론에 도달했다.

시트의 너비는 장비의 기능, 즉 컨베이어에 인쇄물이 있는 드럼의 치수에 의해 제한되며 일반적으로 약 1m 변동하며 종종 이러한 매개변수는 영향을 받을 수 없습니다.

그러나 길이는 8m에 달할 수 있습니다. 이전에는 대부분 엄격하게 고정된 치수였다면 이제 고급 제조업체는 길이에 따라 시트를 주문하는 서비스를 도입하고 있으며 경우에 따라 지붕 모양에 따라 재료 패턴을 만들 수도 있습니다.

자신의 손으로 금속 타일로 지붕을 덮기로 결정한 경우 복잡한 다단계 구조, 특히 반원형 아치와 다양한 깨진 전환이있는 구조를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 경험이없는 아마추어가 할 수있는 최대 값은 다락방 창문이있는 표준 박공 지붕이지만 손과 머리가있는 창의적인 사람에게는 불가능한 것이 없습니다.

재료 계산

물론 각 지붕에는 개별 치수가 있으므로 예를 들어 각 슬로프의 크기가 폭 8m(슬로프 가장자리를 따라 거리) 및 길이 4.5m(슬로프 컷으로부터의 거리)인 단순 박공 지붕의 평균 계산을 수행합니다. 능선까지):

• 우리는 서까래를 따라 길이, 즉 능선에서 서까래 다리 가장자리까지의 길이를 측정 한 후이 값에 50-70mm를 추가합니다 (타일 모델마다 오버행이 다르므로 함께 제공되는 문서를 읽으십시오).
• 행 수를 찾으려면 경사 너비를 시트의 유용한 너비로 나누어야하며 경사 너비는 능선을 따라 측정됩니다. 유용한 시트 너비와 전체 시트 너비가 있으며 이러한 데이터는 문서에도 표시됩니다.
  능선 길이가 8m이고 유용한 시트 너비(예: 1.1m)가 있는 경우 결국 7.27행(8:1.1 = 7.27)을 얻습니다. 논리적으로 각각 반올림해야하며 8 행을 배치해야합니다.
• 물론 슬로프 길이를 따라 단일 시트를 주문하는 것이 좋습니다. 조인트가 적을수록 지붕이 강하고 고정하기가 더 쉽기 때문입니다. 그러나 긴 시트의 운송 비용이 훨씬 비싸기 때문에 2.95m가 가장 많이 사용되는 크기로 간주됩니다.
  작업 조건에 따라 서까래 다리의 길이는 4.5m이고 0.07m의 시트 이탈과 0.15m의 시트 교차점에서 겹침을 추가하면 4.72m (4.5 + 0.07 + 0.15 = 4.72 ). 슬로프의 한 시트는 단단하고 (2.95m) 두 번째 시트는 절단해야합니다.
• 이러한 계산에 따라 각 경사(8x2 = 16)에 대해 16개의 시트가 있습니다. 그리고 지붕이 박공이기 때문에 유용한 폭 1.1m, 길이 2.95m의 금속 타일 32장만 있으면 됩니다.

지붕에 비대칭 경사가 있거나 이러한 경사가 2개 이상인 경우 각 경사에 대해 별도로 계산을 수행한 다음 모든 것을 합산해야 합니다.

도구

아래에서 금속 루핑의 전문 설치에 사용되는 권장 도구 목록을 제공합니다.

• 절단 전기 가위;
• 금속 절단용 드릴의 노즐;
• 금속용 수동절단가위;
• 금속용 표준 레버 가위는 오른쪽, 왼쪽 및 직선이 될 수 있습니다.
• 피팅을 설치하려면 플라이어 "주름"이 필요합니다.
• 실란트 용 건설 건;
• 금속 스트립을 부드럽게 구부리기 위한 장치 "스트립 벤더";
• 리벳에 장착할 계획이라면 리벳 플라이어가 필요합니다.
• 건설 스테이플러;
• 마운팅 나이프;
• 지원 상자를 장착하기 위한 조정 가능한 템플릿
• 룰렛;
• 수준을 치는 코드;
• 다양한 유형의 셀프 태핑 나사용 노즐이 있는 스크루드라이버;
• 단열이 계획된 경우 단열 절단용 칼도 필요합니다.

시트 절단을 위해 그라인더를 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 그것은 울퉁불퉁한 절단을 제공할 뿐만 아니라 폴리머 코팅의 가장자리를 "스코칭"합니다. 결과적으로 절단 부위에서 금속이 곧 녹슬기 시작합니다.

10단계 지붕 설치

일반적으로 루핑에는 단열 및 냉기의 두 가지 유형이 있습니다. 단열재 유무에 따라 다릅니다.. 그리고 단열 지붕을 설치하는 것이 조금 더 어렵기 때문에 이 특정 옵션을 고려할 것입니다.

1단계: 방수 설치

• 방수는 소위 계곡(있는 경우)에서 시작됩니다("계곡"은 인접한 두 지붕 경사면의 내부 연결입니다). 방수 롤은 위에서 아래로 전체 길이로 감겨 있습니다. 계곡, 인접한 두 지붕 경사면에서 자연스럽게 겹칩니다.
• 그 후 방수막 테이프를 지붕 전체에 수평으로 감습니다. 다시 겹치면서 지붕 가장자리에서 능선으로 이동해야합니다.

• 서까래 사이에서 방수는 더 이상 10-20mm 약간 처지지 않아야합니다. 그리고 방수 막의 테이프 사이의 겹침 부분은 특수 접착 테이프로 접착됩니다.
• 위에서 서까래까지 캔버스는 50x50mm의 나무 막대로 고정됩니다. 하루 이상 지붕을 덮고 상자의 판자가 두꺼울수록 건설이 더 안정적이기 때문에 얇은 판자를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그러나 50mm가 최대이며 슬랫은 서까래 자체보다 넓어서는 안됩니다.

2단계: 크레이트 설치

모든 목재 구조 요소는 복잡한 보호 구성으로 처리되어야 함을 잊지 마십시오. 공장 함침 가격이 상당히 수용 가능하고 수제 제품에 비해 품질이 불균형 적으로 높기 때문에 지금 스스로 그러한 구성을 만드는 것은 의미가 없습니다.

• 지붕 아래 선반 설치는 서까래 가장자리를 따라 수평으로 50x100mm 크기의 두 개의 동일한 막대를 못 박는 것으로 시작됩니다. 막대가 서로 위에 쌓입니다. 지붕의 가장자리는 2개의 막대로 정확하게 형성됩니다. 100x100mm 1개의 막대를 사용하면 습도 및 온도 변화에 따라 달라질 수 있습니다.

• 또한 방수는 보드 위로 가져와야합니다. 즉, 다이어그램과 같이 다운 된 막대를 방수 시트로 감싸십시오. 캔버스를 수정할 필요는 없지만 나중에 수정할 것입니다.
• 우리가 채워진 50x50mm 막대 위에 32x100mm 보드의 상자가 수평으로 채워지고 상자 피치는 선택한 금속 타일 모델의 파장에 따라 선택됩니다.

• 여기에서 상자 단계를 정확하게 유지하는 것이 매우 중요하므로 각 판자는 템플릿에 따라 채워집니다. 전문가는 조정 가능한 템플릿, 아마추어를 사용하여 도구에 돈을 쓰지 않으려면 막대를 가져 와서 적절한 거리에 2 개의 카네이션을 넣습니다.

• 산등성이에는 각 경사면에 상자의 2개 라스가 맞대기 포장되어 있으므로 능선은 200mm 널빤지로 양쪽에서 닫힙니다.

3단계: 계곡 배치

• 지붕에 계곡이 제공되지만 지붕 배치는 이 부분에서 시작됩니다. 아래쪽과 위쪽 계곡이 있습니다. 하단 바는 작동하는 것으로 간주되며 물은 이 홈통 아래로 흐릅니다.
• 계곡 판자의 설치는 약 100mm의 겹침으로 아래에서 위로 수행됩니다. 금속은 셀프 태핑 나사로 가장자리를 따라 상자에 부착되고 인접한 시트 사이의 겹침 부분에는 실런트가 묻어 있습니다.

• 상부 계곡의 금속 스트립은 지붕 배열 후에 장착되고 지붕 시트의 상부 웨이브에 있는 나사에 부착됩니다.

개인적으로 상부계곡은 아예 설치하지 않는 것을 선호했습니다. 사실이 요소는 순전히 장식적이며 가을에는 단풍이 위쪽 계곡 아래에 막혀서 거기에서 청소하기가 매우 어렵습니다.

4단계: 굴뚝을 돌아다니는 방법

• 접합 스트립은 먼저 굴뚝에 부착됩니다. 하단 바에서 시작해야 측면 바가 더 진행되고 상단 바가 마지막에 설치됩니다.
• 하부 정션 바에는 소위 타이가 장착되어 있습니다.넥타이는 파이프를 통해 배수되고 필연적으로 지붕 ​​아래로 떨어지는 물이 배수구 또는 가장 가까운 계곡으로 흘러 들어가는 플랜지가있는 일반 매끄러운 시트이므로 넥타이가 상당히 클 수 있습니다. 경사면의 크기;

• 인접한 스트립이 굴뚝 트렁크에 꼭 맞도록 작은면이 위에서 시트로 구부러진 다음이 측면이 굴뚝 둘레를 따라 절단 할 홈으로 들어가야합니다.
• 홈을 고르게 자르기 위해 먼저 각 플랜지 바를 설치 장소에 적용하고 상단 가장자리를 따라 마커로 선을 그립니다.

• 균일한 스트로보를 절단하기 위해서는 디스크 직경이 큰 그라인더를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 스트로브는 표시에 따라 굴뚝의 전체 둘레를 따라 절단되며 깊이는 곡선면의 치수에 따라 만들어집니다.
• 분쇄기에서 많은 먼지가 발생하므로 스트로브를 자른 후 부드러운 브러시로 청소하고 물로 잘 헹구고 모두 마를 때까지 기다려야 합니다. 더러운 표면;

• 이제 플랜징 섹터가 하나씩 삽입됩니다. 각 섹터는 당사에서 절단한 스트로보의 내열 실런트로 밀봉됩니다. 그런 다음 나무 상자에 나사로 고정됩니다.

• 모든 플랜징 섹터를 상자에 고정한 후에는 모든 문제 영역을 다시 살펴보고 실런트로 코팅해야 합니다. 지붕이 굴뚝과 접하는 부분은 누수에 가장 취약한 곳입니다.

• 플랜지 위에 메인 코팅 시트가 이미 장착되어 있고, 설치가 완료되면 또 다른 상부 플랜지가 설치됩니다. 파이프가 금속으로 덮여 있지 않은 경우 상부 플랜지를 설치하는 기술은 위에서 설명한 것과 유사하며 여기의 하부 바만 타이없이 사용됩니다. 프로파일 시트로 덮인 파이프에서 플랜지는 실런트 없이 셀프 태핑 나사 또는 리벳에 간단히 부착됩니다.

5 단계 : 배수구 설치 및 처마 장식 스트립 설치

• 이러한 지붕에는 주 코팅을 설치하기 전에도 배수구가 설치됩니다. 배수구 자체는 1 선형 미터당 약 3mm의 기울기로 이동해야 합니다. 각 막대를 개별적으로 측정하지 않기 위해 한 번에 모두 표시하고 번호를 매긴 다음 구부립니다.

• 스트립 벤더로 거터 홀더를 구부리는 것이 가장 좋습니다. 이 도구에서는 원하는 각도가 즉시 설정됩니다. 물론 집에서는 바이스와 해머를 사용할 수 있지만 시간이 5배 더 걸립니다.
• 홀더의 스트립은 0.5m 간격으로 셀프 태핑 나사를 사용하여 크레이트의 극한 짝을 이루는 라스에 부착됩니다. 여기에서 널빤지의 번호 매기기에주의하십시오. 사소한 실수는 경사각을 무너 뜨릴 수 있으며 물은 홈통에 지속적으로 정체되고 더 나쁜 것은 쓰레기가 모일 것입니다.

• 이제 콘센트 깔때기가 있는 위치를 결정하고 쇠톱으로 배수구의 콘센트 깔때기용 V자형 구멍을 잘라야 합니다.

• 홀더에는 거터를 고정하기 위한 특수 후크가 있으며 배수구를 홀더에 삽입하면 이 후크가 구부러져 홈통을 단단히 고정합니다.플러그는 홈통 끝에 장착됩니다. 배수 깔때기에는 여러 개의 고리가 있으며 아래에서 거터에 놓은 후 고리가 거터 가장자리에서 구부러집니다.

• 거터는 서로 삽입되고 겹침으로 상호 연결됩니다. 접합부가 단단히 고정되고 누출되지 않도록 하기 위해 고무 씰이 있는 반원형 브래킷을 아래에서 그 위에 놓고 제자리에 고정되고 텅으로 고정되는 브래킷에 잠금 장치가 있습니다.
• 처마 장식 스트립은 배수구 가장자리와 겹쳐야하는 거터 상단에 장착되며 신뢰성을 위해 이러한 연결은 후크로 이루어집니다. 판자의 윗부분은 상자에 셀프 태핑 나사로 고정 된 후 방수 시트의 가장자리가 적용되고 접착됩니다. 그 결과 지붕 아래로 물이 스며들더라도 방수 시트를 타고 홈통으로 흘러내릴 뿐입니다.

• 지붕의 크기가 인상적이면 배수구의 가장 문제가 많은 곳에 칸막이와 수압 흡수 장치를 설치하여 폭풍우 동안 물이 배수구 가장자리 위로 넘치지 않도록하는 것이 좋습니다.

6 단계 : 금속 시트 설치

• 복잡한 지붕에서는 시트를 들어 올리기 전에 바닥에서 잘라내야 합니다. 이를 위해 시트를 단단한 바닥에 놓고 표시하고 자릅니다. 당연히 금속 두께가 0.5mm 인 경우 컷의 가장자리를 보호하지 않은 상태로 두어서는 안되며 부식이 매우 빠르게 "먹습니다".
• 가장자리를 보호하기 위해 특수 페인트 제조업체가 제공하는 에어로졸 캔에 있지만 이것은 구매자의 돈을 추가로 "펌핑"하는 것 같아서 금속 타일을 잘라야 할 때 그 옆에 알키드-우레탄 바니시 한 병을 야외용으로 두었습니다. 작업하고 절단 후 즉시 시트 가장자리를 브러시로 덮습니다. 바니시를 이러한 목적으로만 사용하는 경우 큰 지붕의 조인트를 처리하는 데 작은 병 하나면 충분합니다.

• 금속 타일 시트는 다소 깨지기 쉬운 금속 두께와 치수로 인해 손상되거나 구부러지기 쉽기 때문에 재료를 지붕 위로 매우 조심스럽게 들어야 합니다. 가장 쉬운 방법은 2~3개의 긴 통나무를 땅에서 지붕까지 놓고 시트를 따라 위로 옮기는 것입니다.

이 기사는 자신의 손으로 금속 타일로 지붕을 덮는 방법에 관한 것이지만 문자 그대로 모든 것을 이해할 필요는 없습니다. 솔직히, 나는 그런 일에 혼자서 대처하는 사람을 아직 본 적이 없습니다. 이상적으로는 세 명의 조수가 더 필요하며 그들의 전문성은 특별한 역할을하지 않으며 가장 중요한 것은 지원하고 봉사 할 사람이 있다는 것입니다.

• 이미 말했듯이 시트의 길이가 지붕 경사의 길이와 같을 때 작업하기가 훨씬 쉽습니다. 이 경우 첫 번째 시트는 융기 부분과 지붕 가장자리를 따라 정렬됩니다. 셀프 태핑 나사로 고정;

• 금속 루핑 설치에 사용되는 모든 셀프 태핑 나사는 프레스 와셔와 함께 사용해야 하며 종종 나사 머리의 색상이 지붕 색상과 일치합니다. 시트를 고정할 때 셀프 태핑 나사는 파도를 통해 바둑판 패턴으로 파도의 아래쪽 부분으로 구동됩니다.

• 다른 금속 타일 모델에서는 시트 결합 시스템이 다를 수 있지만 일반적으로 시트가 겹칩니다.
• 짧은 시트는 긴 시트와 약간 다르게 장착되며 배치 원칙에 따라 배치됩니다. 즉, 지붕 가장자리에서 3 장을 먼저 장착합니다. 그런 다음 다음 행이 그 위에 첨부되며 이것은 하나의 패키지로 간주됩니다. 이제 옆으로 이동하고 지붕 전체를 꿰맬 때까지 두 번째 시트 패키지 등을 놓기 시작합니다.

아무리 노력해도 어쨌든 이미 장착 된 시트를 밟고 걸어야합니다. 금속은 얇기 때문에 매우 조심스럽게 작업해야 합니다. 신발은 부드러워 야하고 발은 파도의 아래쪽 가장자리에만 놓아야하며 상자의 라스에 떨어지는 것이 바람직하며 위치는 셀프 태핑 나사로 쉽게 결정할 수 있습니다.

• 초보자가 드라이버로 작업하거나 도구 자체가 아니라 나사를 조이는 수준으로 작업하는 것이 종종 어렵습니다. 이 경우 중간 지점을 찾는 것이 중요하며 나사를 부수거나 덜 조일 수 없습니다. 여기에는 특별한 권장 사항이 없으며 손을 채우기만 하면 됩니다.

7단계: 능선 및 엔드 레일 설치

• 능선 막대는 반원형이며 삼각형입니다. 작동의 관점에서 볼 때 큰 차이는 없지만 반원형 판자가 각각 더 좋아 보이고 비용이 더 많이 든다고 믿어집니다.
• 끝에서 반원형 능선 슬랫은 플러그로 닫힙니다. 플러그도 곧고 반원형입니다. 이 경우 반원형 플러그는 텐트 유형 지붕에 사용되고 직선형 플러그는 표준 지붕에 사용됩니다.

• 어떤 플러그를 선택하든 셀프 태핑 나사로 고정됩니다.즉, 플러그의 고정 탭을 90º로 구부리고 막대 끝에 삽입하고 셀프 태핑 나사 또는 리벳으로 고정하십시오.
• 먼저 리지에 바를 부착하고 그 아래에 리지 씰을 놓으면 시트 구성으로 선택됩니다. 릿지 바 자체는 셀프 태핑 나사로 금속 타일 시트에 나사로 고정되어 있으므로 한 웨이브로 고정해야합니다.

• 특수 엔드 스트립은 지붕 슬로프의 끝에 장착됩니다. 위에서부터 릿지 바 아래에 감겨 있고 셀프 태핑 나사로 즉시 고정됩니다. 그런 다음 전체 길이에 걸쳐 금속 타일 시트와 동일한 피치의 루핑 나사로 고정됩니다.

8단계:. 지붕에 환기 및 안테나 콘센트 설치

하수구, 환기구 및 안테나 콘센트를 설치하지 않고는 하나의 현대식 지붕도 할 수 없습니다. 이러한 구조의 설치 기술은 일반적으로 유사합니다.

가장 어려운 것은 하수도 하수관(하수관을 하수도 환기관이라고 함)을 설치하는 것입니다.

• 이러한 모든 출력은 파도의 상단에 장착됩니다. 이러한 오버레이 세트에는 이 오버레이가 충돌할 베이스를 표시하는 역할을 하는 종이 템플릿이 있습니다. 이 템플릿을 가져 와서 파도의 상단에 놓고 마커로 윤곽을 그리기 만하면됩니다.
• 그 후 금속 가위를 사용하여 지붕에 고른 구멍을 자르고 구멍 가장자리를 니스 칠하는 것을 잊지 마십시오.

• 또한 지침에는 금속 타일 시트를 제거하고 하부 씰의 내부 가장자리를 따라 방수 시트에 비슷한 구멍을 표시하고 자르고 칼로 자르도록 규정되어 있습니다.
• 이제 실란트로 실란트의 가장자리를 충분히 윤활하고 방수 아래로 가져오고 고정 스트립을 구부린 다음이 스트립을 셀프 태핑 나사로 루핑 상자에 조여야합니다. 그 후 금속판이 제자리에 놓입니다.
• 팬 콘센트를 설치해야 할 때 시트를 완전히 제거하지 않았습니다. 금속 시트의 창을 잘라낸 후 방수 창을 표시하고 잘라낸 다음 실런트의 장착 스트립 대부분을 잘라 내고 실런트를 상자 위에 고정하지 않고 끝에 고정했습니다. 베어링 스트립. 물론 땜질을해야했지만 금속 타일 시트를 완전히 제거 할 필요는 없었습니다.

• 면적이 넓은 지붕 경사면에서는 지붕 아래 환기 장치를 설치해야 합니다. 팬보다 설치가 조금 더 쉽습니다. 여기에서는 템플릿에 따라 금속판의 창을 자르고 실란트로 라이닝의 가장자리를 바르고 셀프 태핑 나사로이 라이닝을 지붕에 조이면됩니다. 환기가 지붕 아래에 있기 때문에 방수 시트를 만질 필요가 없습니다.
• 안테나 출력은 거의 동일합니다. 물론 여기에서 방수를 천공해야하지만 직경이 약 100mm 인 팬 파이프가 있고 안테나 출력을 설치하기위한 얇은 튜브가 또 다른 것입니다.

9 단계 : 스노우 리테이너와 통로를 지붕에 장착합니다.

대부분의 우리 대국에서는 겨울철 폭설이 드문 일이 아니며 심각한 광장이있는 지붕에는 제설기를 설치할 필요가 있습니다.

여러 개의 수직 판에 장착된 두 개의 평행한 금속 튜브입니다.

• 스노우 리테이너의 베어링 바는 웨이브의 하부에 설치되고 여러 개의 볼트 나사로 고정됩니다. 이렇게하려면 루핑 시트에 볼트 나사 구멍을 여러 개 미리 뚫어야합니다.
• 베어링 스트립은 볼트 나사가 지붕에 나사로 고정되는 고무 개스킷에 설치됩니다.
• 설치 마지막 단계에서 프로파일 튜브가 삽입되어 캐리어 바의 특수 구멍에 고정됩니다. 스노우 리테이너 자체는 원하는 만큼 쌓을 수 있습니다.

• 지붕은 일반적으로 매우 가파르고 부드럽기 때문에 안전한 이동을 위해 경사각을 조절할 수 있는 특수 과도 다리가 그 위에 장착됩니다. 이러한 교량의 설치는 스노우 리테이너 설치와 유사합니다.
• 유일한 차이점은 가이드 레일이 지붕과 교량 자체에 부착된 후 원하는 경사각이 설정되고 구조물이 최종적으로 고정된다는 것입니다.

10단계: 단열재 배치

• 지붕을 단열하기 위해 단열 면판이 사용되며, 이 경우 현무암이 가장 적합합니다. 면 슬라브와 면 매트를 혼동하지 마십시오. 플레이트는 조밀한 구조와 명확한 모양을 가지고 있으며 매트는 부드러운 단열재입니다. 분명히 여러분 대부분은 유리솜을 본 적이 있을 것입니다. 그래서 이것은 면 매트의 예입니다.
• 판재는 서까래 사이의 거리보다 2~3cm 넓게 절단해야 합니다. 이것은 단열재가 서까래 다리 사이에 단단히 맞도록 수행됩니다.

• 또한 증기 차단막이 단열재 위에 펴지고 스테이플러로 서까래에 고정되므로 면판이 수분을 흡수하지 않도록해야합니다.
• 이러한 막은 막 자체에 해당 표시가 있기 때문에 증기가 한 방향으로만 통과할 수 있음을 명심하십시오. 이 경우 증기 이동 방향은 스토브에서 방으로 향해야 합니다. 그렇지 않으면 단열재 위에 방수재를 설치했기 때문에 면판에 수분이 축적되어 결국 사용할 수 없게 됩니다.

• 내부 다락방은 적절한 재료로 덮을 수 있습니다. 대부분의 경우 소유자는 물막이 판자, 합판 및 건식 벽체 중에서 선택합니다.

결론

나는 금속 타일로 지붕을 제대로 덮는 방법을 가능한 한 자세히 설명하려고 노력했습니다. 이 기사의 사진과 비디오는 이 과정의 복잡성을 보여줍니다. 시청 후 궁금한 점이 있으면 댓글에 적어주세요.

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