자신의 손으로 집에서 지붕을 만드는 방법 - 가정 주인을위한 쉬운 옵션

재료 측면에서 가장 쉽고 저렴하며 경제적 인 옵션입니다.

문제는 중대형 주택에는 적합하지 않다는 것입니다. 대부분의 경우 창고 지붕은 차고, 창고 및 기타 별채에 설치됩니다.

직사각형 또는 정사각형 "상자"가 있는 모든 가정에 적합한 전통적이고 편안한 디자인입니다.

이제 개인 주택 및 별장 소유자의 절반 이상이 박공 지붕을 선택합니다.

엉덩이가 있는 지붕은 공통 정점이 있는 이등변 삼각형으로 구성된 사면체 피라미드처럼 보입니다.

이제는 드물지만 주된 이유는 이 설계의 기반이 되는 빔 풀링 시스템의 복잡성에 있습니다.

이 디자인도 빔 조임 시스템을 기반으로 하지만 엉덩이가 있는 것보다 더 일반적입니다. 이러한 유형의 지붕 팬은 사용해서는 안됩니다.

클래식 버전에서는 하프힙 지붕이 더 이상 사용되지 않습니다.

구조는 위쪽으로 구부러진 퍼프와 "필리"를 사용하여 박공 트러스 구조에 따라 조립됩니다.

기존의 모든 다중 피치 지붕 중에서 가장 복잡한 구조 중 하나로 간주됩니다.

"원본" 레이아웃이 있는 건물이나 확장이 여러 개인 주택에만 설치됩니다.

자격을 갖춘 전문가만이 이러한 지붕을 사용할 수 있습니다.

이 유형의 지붕은 박공 구조보다 인기가 약간 떨어집니다. 사람들은 살아있는 다락방 공간에 매력을 느낍니다.

자신의 손으로 맨 사드 지붕을 만들 수 있지만 약간의 경험이 필요하므로 박공 지붕으로 시작하는 것이 좋습니다.

이 시스템의 서까래는 베어링 벽 사이의 Mauerlat에만 설치됩니다. 서까래가 랙으로 지지되는 경우 랙은 천장 보에 부착됩니다.

이 시스템은 서까래를 지지하는 랙이 내력벽과 집 안의 벽 모두를 기반으로 한다는 점에서 매달린 시스템과 다릅니다.

집이 블록 (벽돌, 콘크리트 블록)이면 Mauerlat 아래에서 벽 위에 콘크리트 강화 벨트를 부어야합니다.

벨트의 높이는 250–300mm이고 벨트의 너비는 벽의 두께와 같습니다.

나무 거푸집을 만들고 내부에 보강 케이지를 놓고 모든 것을 콘크리트로 채웁니다.

콘크리트를 붓기 전에도 0.6-1m 간격으로 향후 스트래핑 중앙에 여러 개의 나사산 스터드 또는 단순히 보강재를 수직으로 설치해야 합니다. 그런 다음 Mauerlat이 연결됩니다.

폭기 콘크리트로 만든 집에서는 콘크리트 강화 벨트를 U자형 가스 블록에 직접 붓습니다.

목조 주택에는 Mauerlat이 없으며 그 기능은 상단 트림의 빔 또는 통나무에 의해 수행됩니다.

Mauerlat 아래에서 바닥은 완벽하게 평평해야합니다. 처음에이 순간을 놓쳤다면 놓기 전에 수평을 맞춰야합니다.

바닥은 시멘트-모래 모르타르 또는 가스 블록 용 접착제로 수평을 맞출 수 있습니다 (접착제는 폭기 콘크리트로 만든 주택에 사용됨).

빔은 콘크리트와 직접 접촉해서는 안되므로 Mauerlat을 놓기 전에 지붕 재료를 2 층으로 덮는 것이 좋습니다.

벽에 박힌 스터드를 위해 Mauerlat에 구멍을 뚫고 빔을 스터드에 놓고 벽으로 당깁니다.

상단에 넓은 와셔를 놓고 마운트를 잠그십시오.

즉, 사진과 같이 컷 아웃을 만들고 두 섹터를 연결하고 상단에 5-7 개의 긴 나사 또는 못을 박습니다.

Mauerlat이 서까래 막대에서 모집되면 간단히 쌓아서 셀프 태핑 나사로 고정합니다.

Mauerlat이 바닥 빔 사이에 놓인 조각으로 조립되는 경우가 있지만 이 디자인의 강도는 훨씬 낮고 고정을 위해 2배 더 많은 앵커가 필요합니다.

지붕 건설에 사용되는 모든 목재는 반드시 방부제와 난연제로 2회 이상 처리해야 합니다. 그렇지 않으면 지붕이 10-15년 이상 서 있지 않으면 벌레가 먹게 됩니다.

갓 톱질 한 숲에서 지붕을 만드는 것은 불가능합니다. 하중을 받고 건조하는 과정에서 빔과 보드가 이어지거나 갈라지기 시작할 수 있습니다.

비용을 줄이기 위해 갓 자른 나무를 미리 가져다가 캐노피 아래에 쌓을 수 있습니다. 나무는 계절 동안 건조되며 배치 순서는 왼쪽 다이어그램에 표시됩니다.

첫 번째는 가장자리에 있는 2개의 삼각형입니다. 흔들리지 않도록 임시 스탠드와 대각선 버팀대로 양쪽 삼각형을 보강했습니다.

또한 두 개의 보드를 대각선으로 임시 수직 랙도 고정했습니다.

Mauerlat에 금속 모서리가 있는 50x150mm 막대를 설치하고 고정했습니다. 막대는 지붕 경사각으로 절단됩니다.

참고: 모서리는 8개의 셀프 태핑 나사(4x4)에 부착되어 있으며 바깥쪽 한쪽에만 설치됩니다.

서까래 다리가 설치되면 빔의 바닥이 동일한 스톱으로 고정되고 셀프 태핑 나사로 고정됩니다.

나중에 셀프 태핑 나사 외에도 12mm 관통 스터드로 전체 구조를 조일 계획입니다.

원칙적으로 이러한 패스너로 충분하지만 확실히 아래에서 삼각형으로 서까래 다리를 지원하기로 결정했습니다.

금속판을 바깥쪽에 나사로 고정한 다음 페디먼트를 25mm 보드와 사이딩으로 덮습니다.

이를 위해 서까래에 150mm 간격으로 2 개의 퍼프 (크로스바)를 고정하고 그 사이에 빔을 삽입하고 셀프 태핑 나사에 금속 모서리로 고정했습니다.

나는 측면에 같은 빔에서 2개의 라이닝을 부착하고 12mm 스터드로 양쪽에서 모두 떼어냈습니다.

내 서까래는 각각 6m, 전체 스팬 너비는 7m로 밝혀졌습니다.. 상단 지점, 특히 극삼각형에서 하중이 견고하므로 5mm 두께의 강판에서 라이닝을 잘라 내고 구멍을 뚫었습니다. 그것들을 다섯 개의 스터드로 함께 당겼습니다.

극단적 인 서까래 삼각형의 중간 크로스바는 안쪽으로 삽입되고 양쪽에 금속판으로 고정됩니다.

서까래에서 퍼프는 두 개의 스터드와 네 개의 셀프 태핑 나사로 고정됩니다.

극단적 인 서까래 삼각형의 최종 설치 후 코드가 그들 사이에 당겨집니다.

이 랜드마크는 우리가 같은 평면에 있는 다른 모든 서까래를 설정하는 데 도움이 될 것입니다.

제 경우에는 사진과 같이 Mauerlat과의 연결 지점에 있는 각 서까래를 잘랐습니다.

그러나 이것이 서까래 다리를 Mauerlat에 연결하는 유일한 옵션은 아닙니다.

• 옵션 A - 서까래 다리는 그대로 Mauerlat을 감싸고 있습니다.
• 옵션 B - 서까래 다리뿐만 아니라 Mauerlat 자체도 절단됩니다.
• 옵션 B - 서까래 다리가 비스듬히 절단되지만 컷 아웃이 미끄러지지 않도록 스톱이 여전히 양쪽 빔에 부착됩니다.
• 옵션 D는 옵션 C와 동일하지만 서까래 다리가 Mauerlat 근처에서 잘리지 않고 적어도 0.5m 더 계속되고 기성품 처마 돌출부가 생깁니다.

"이빨"이있는 헐떡임도 있지만 경험과 특별한 도구가 필요합니다.

목조 주택에서는 서까래를 Mauerlat에 단단히 고정시킬 수 없으며 수축하면 뒤틀립니다.

고정을 위해 여기에 플로팅 마운트가 사용되며 왼쪽 사진은 작동 방식을 보여줍니다.

내 처마 돌출부는 서까래의 연속으로 밝혀졌습니다. 서까래의 길이가 충분하지 않으면 Mauerlat 또는 확장 바닥 보에 기대고 처마 장식 오버행은 소위 "필리"에 의해 증가합니다.

일반적으로 이들은 셀프 태핑 나사로 서까래에 부착되는 50x100mm 단면의 막대입니다.

이러한 각 막대는 서까래와 최소 0.5m 이상 겹치고 같은 거리만큼 벽에 매달려 있어야합니다.

트러스 시스템의 조립이 끝났습니다. 이제 지붕 덮개를 올바르게 장착하는 방법을 보여 드리겠습니다.

게이블 오버행의 가장자리에 장착되는 첫 번째는 절단을 밀봉하는 데 필요한 얇은 금속판으로 만들어진 모서리 인 "스포이드"입니다.

이를 위해 서까래의 틈새를 자르고 양쪽에 25x150mm 보드를 채워 각도를 얻습니다.

이 외부 모서리에는 셀프 태핑 나사로 드로퍼가 부착되어 있습니다.

벽과 평행한 서까래 사이에 장벽을 삽입하고 고정하면 내부 루핑 단열재가 아래로 미끄러지는 것을 방지합니다.

25x150mm 보드로 장벽을 만들었습니다. 보드는 셀프 태핑 나사의 3개 지점에서 가장자리를 따라 서까래에, 아래에서 Mauerlat에 부착됩니다. 셀프 태핑 나사는 비스듬히 구동됩니다.

방수막이 물방울에 꼭 맞도록 먼저 가장자리에 "K2"부틸 고무 테이프를 붙이고 그 위에 양면 테이프를 붙입니다.

지붕 "Strotex-V"에 방수 투습 막을 사용했습니다.

지붕을 폴리에틸렌으로 덮지 마십시오. 결로가 그 아래에 모입니다.

• 측면에서 멤브레인은 벽 너머로 15cm 연장되어야 합니다.
• 멤브레인은 수평으로 펼쳐져 있습니다.
• 멤브레인의 아래쪽 가장자리는 양면 테이프에 붙어 있습니다.
• 캔버스 자체는 스테이플러로 서까래에 부착됩니다.

멤브레인의 한 스트립이 고정되면 카운터 격자를 고정하기 시작합니다.

30x40mm 막대를 사용하고 80x5mm 셀프 태핑 나사로 서까래에 고정했습니다.

모든 셀프 태핑 나사는 스테인리스 코팅이 되어 있는 것이 바람직합니다.

카운터 격자 막대의 바닥에 3mm 두께의 가교 폴리에틸렌 스트립을 붙였습니다. 이 테이프의 한쪽에는 접착층이 있습니다.

이러한 씰을 사용하면 막대가 전체 접촉선을 따라 멤브레인을 유지하고 습기가 막대 아래로 침투할 수 없으며 스테이플러의 스테이플이 닫힙니다.

외부 상자의 단차는 지붕 유형에 따라 다릅니다. 제 경우에는 금속 타일이 장착되므로 300mm 간격으로 보드를 채웁니다.

보드 두께 20-25mm.

멤브레인의 다음 스트립이 롤아웃되어 이전 스트립에 부착됩니다. 사진에 마크가 표시되며 다음 테이프의 가장자리가 이러한 마크를 통과합니다. 또한 조인트는 양면 테이프로 접착됩니다.

나는 100x5mm 셀프 태핑 나사로 외부 상자를 고정하고 못으로 120mm를 추가로 못 박았습니다.

능선을 방수 처리할 때 멤브레인은 역격자 아래에 한 장으로 감아야 합니다. 나는 규칙에 따라 각면에 350mm의 겹침을 수행했으며 200mm이면 충분합니다.

방수 처리를 시작하기 전에 굴뚝을 제거하는 것이 좋으므로 우회하는 것이 편리합니다.

나는 금속 타일로 집 지붕을 만들기로 결정했습니다. 금속 타일 시트의 표준 크기 중 하나는 6m이며이 크기 바로 아래에 서까래를 만들었습니다.

다른 유형의 지붕을 선택할 수 있지만 가장 저렴한 옵션은 슬레이트이지만 10-15년 후에 변경해야 합니다.

다양한 방법으로 지붕을 단열할 수 있으며 빔 사이에 조밀한 미네랄 울 슬래브를 깔고 위에 수증기 장벽 층으로 모든 것을 꿰매고 안감을 채웠습니다.

면모 대신 폼 보드를 사용할 수 있지만 이 단열재는 공기를 통과시키지 않습니다.

그러나 정확히 미네랄 울 슬래브를 가져와야 함을 명심하십시오. 부드러운 매트는 "앉아" 5-7년 안에 얇은 담요처럼 될 것입니다.